Beautés hybrides

Dès l’atrium de la Cité de la dentelle, la rencontre est saisissante. La Tiger Cloud Installation, 2 500 feuilles de tulle découpées à la main et assemblées par des perles, restitue en taille réelle la silhouette d’un tigre suspendu dans l’air, aérien et grave à la fois. Les lampes Altaïca tigris, en forme de crâne de tigre, lui font cortège. L’ensemble rappelle avec élégance la menace qui pèse sur certaines espèces, mais sans pathos : ici le message passe par la beauté. Plus loin, le Boléro Drago de 1992, dont les triangles d’organza évoquent l’écaille d’un dragon, n’a rien perdu de son pouvoir de fascination. L’architecte Zaha Hadid, qui en possédait un exemplaire, y voyait une architecture souple, un vêtement habité par l’imaginaire, qui n’appartient plus tout à fait à la mode et pas encore à la sculpture. Le Vase en céramique dorée brodé de fil de laiton (2023) prolonge cette logique, croisant l’artisanat étrusque et la couture avec une évidence déconcertante.

Éloge du détail

Au Musée des beaux-arts, l’atmosphère se fait plus contemplative. Les 21 portraits de tulipes perroquet de Tal Lancman, photographies rehaussées à l’acrylique, sont l’aboutissement de quinze années d’observation patiente. Ces images suivent la fleur de sa naissance jusqu’à sa momification, révélant dans chaque pétale séché une beauté austère, presque sacrée. Face à elles, des Oiseaux brodés répondent en silence. Avec ces figurines de porcelaine ancienne entièrement recouvertes de plumes d’organza et de perles de verre (chacune fruit de 300 à 350 heures de travail), le fragile se greffe sur l’immuable avec grâce. Anne-Claire Laronde, directrice-conservatrice du pôle muséal de Calais, y reconnaît des « objets amis » pensés pour créer du lien. Elle perçoit aussi l’écho lointain de l’Arte Povera, magnifié par une maîtrise technique qui élève chaque matière, si humble soit-elle, au rang de merveille.

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Smoking porté par Danielle Luquet de Saint Germain. Collection haute couture printempsété 1968. Photographie de Peter Caine. © Yves Saint Laurent © Peter Caine (Sydney)

Fenêtres sur corps

À Calais, cette exposition coproduite avec le Musée Yves Saint Laurent Paris réunit une soixantaine de modèles originaux issus des collections de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et de la Cité de la dentelle et de la mode. Thématique, le parcours montre comment “le petit prince de la haute couture” joue avec les matières et leur fluidité (organza, tulle, dentelle bien sûr), détourne l’usage de la lingerie (mettant les dessous dessus) ou souligne les découpes, à l’image de cette robe présentée en 1996 par Karen Mulder lors d’un défilé parisien. La robe paraît très sobre vue de face, avec sa coupe stricte et son décolleté carré. Mais en se retournant, le mannequin dévoile deux “fenêtres” des plus audacieuses : au niveau du dos… et des fesses ! Qu’on ne s’y trompe pas sur les intentions : « le fait de dévêtir son modèle ne le transforme pas du tout en femme-objet, commente Shazia Boucher. Toute sa vie, Yves Saint Laurent a voulu créer pour une femme décomplexée, lui donner la même aisance et ce sentiment de puissance que les hommes savourent dans leur costume, tout en célébrant sa sensualité et sa beauté ».

Robe portée par Karen Mulder. Collection haute couture printemps-été 1996. Photo © Yves Saint Laurent © Claus Ohm / DR

Le créateur mis à nu

À bien y regarder, cette notion de transparence ne s’applique pas seulement aux œuvres d’Yves Saint Laurent, mais aussi à lui-même et à son processus créatif. Outre ce célèbre cliché de Jeanloup Sieff l’immortalisant en tenue d’Adam, la Cité de la dentelle et de la mode expose ainsi, en vis-à-vis des prototypes, une multitude de documents : ses croquis orignaux ou des écrits plus techniques mais ô combien précieux, comme les feuilles de bible. « Cette fiche sert de base de travail à l’ensemble des intervenants, tout au long de l’élaboration du vêtement, explique Domitille Éblé, curatrice et chargée de collection d’arts graphiques au Musée Yves Saint Laurent Paris. Elle compile des informations détaillées comme le nom du fournisseur, des échantillons de tissu ou même le nom du mannequin ». Entre chaque vitrine, les photographies de Patricia Canino, monumentales, nous invite littéralement à explorer la matière tandis que des citations du couturier jalonne le parcours, comme une voix discrète mais omniprésente accompagnant les pas du visiteur. D’ailleurs, laissons-lui le mot de la fin : « L’important avec les transparences, c’est de garder le mystère… Je pense avoir fait le maximum pour l’émancipation des femmes. J’ai créé des vêtements qui entrent tout à fait à leur aise dans le XXIe siècle ».

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