Modèles hybrides

L’exposition du MoMu ne cherche pas à mythifier le groupe mais à en montrer la complexité. Les débuts à l’Académie, le contexte économique difficile des années 1980, le rôle du plan textile belge, puis la reconnaissance internationale : chaque étape rappelle que cette réussite tient autant à l’amitié qu’à une détermination hors norme. Comme le souligne la directrice du musée, Kaat Debo : « Les Six ont profondément façonné l’histoire récente de la mode, tout en refusant de devenir une école ou un style unique ». Car ils n’ont jamais formé un collectif au sens strict. Chacun a développé un style personnel : la poésie sombre et romantique d’Ann Demeulemeester, les harmonies de matières et de motifs de Dries Van Noten, l’énergie graphique et colorée de Walter Van Beirendonck, la rigueur sportive de Dirk Bikkembergs, les recherches artisanales de Dirk Van Saene ou encore l’approche introspective de Marina Yee. Autant de directions différentes, guidées par une même liberté. Quarante ans après leur virée londonienne, leur influence reste intacte. L’exposition le rappelle avec justesse. Plus qu’un groupe, les Six d’Anvers ont incarné un moment de bascule, celui où la Belgique a cessé d’imiter pour commencer à inventer. Anvers n’a depuis plus jamais quitté la carte mondiale de la mode.

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Esprit d’ouverture

Fondé en 2002, le MoMu constitue le témoin de cette révolution, et le garant de sa mémoire. Installé dans un bâtiment datant du XIXe siècle (la ModeNatie, qui ravit aussi les fans d’architecture), le musée renaît après plus de trois années de rénovation. Le résultat est à la hauteur : 800 m2 de surface supplémentaire comprenant un café, une boutique, un auditorium, mais aussi une salle d’exposition permanente « permettant la présentation de trois accrochages simultanément, indique la directrice. Grâce à cela nous serons ouverts, pour la première fois, en continu ». Toutefois, le MoMu dépasse le “simple” rôle de conservation. « Nous voulons être plus qu’un musée, aller au-delà des récits connus de l’histoire de la mode. Cet art a besoin d’un lieu de réflexion critique, pour analyser son passé et son avenir ».

Walter Van Beirendonck. Courtesy of MoMu © Hanna Moon

Les doigts dans la crise

C’est tout le sens de ce grand rendez-vous automnal, baptisé Mode / Engagée, et imaginé comme un festival disséminé dans toute la ville. « Il prouve que la mode touche tout le monde, du grand public aux aficionados ». Il s’agit par exemple d’offrir une seconde vie à ses vieux jeans lors d’ateliers “upcycling”, ou encore de participer à la MoMu Fashion Walk, un parcours révélant les lieux ayant façonné la “patte” anversoise, comme ses boutiques emblématiques. Au sein même du musée, l’exposition E/MOTION, scrute la marche du monde à travers des pièces de Walter Van Beirendonck, Alexander McQueen, Martin Margiela, John Galliano, Versace… entre autres ! « Le titre est un jeu de mots associant l’émotion et le mouvement car la mode est en constante évolution, comme la planète. Nous observons ici les périodes de transformation importantes, les bouleversements et l’évolution de notre société. Comment réagissent les créateurs face à la crise financière, le 11-Septembre, une pandémie ? ».

Dans la dentelle

L’exposition P.LACE.S souligne enfin le rôle (moins connu) joué par Anvers durant des siècles dans la production et le commerce de la dentelle. Au musée Plantin-Moretus, on en découvre des archives antédiluviennes. Au MoMu, on admire un travail plus contemporain mené sur la précieuse étoffe, notamment « les expérimentations à l’impression 3D ou à la découpe laser d’Iris Van Herpen ou Azzedine Alaïa ». Ou comment tisser passé et futur, artisanat et innovation. Car ici, l’Histoire a de l’avenir.

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Pourquoi avez-vous choisi la thématique des masques ?
Walter Van Beirendonck : Ils me fascinent depuis mes premières collections. Les populations du monde entier les utilisent comme un instrument de transformation de l’identité. Qu’ils servent de déguisement aux enfants ou soient associés, plus récemment, au terrorisme, ces accessoires sont partout, et donc captivants.
AVD : Dans son travail de styliste, Walter parvient d’ailleurs à métamorphoser un look ou une silhouette, à créer une atmosphère et des personnages uniques grâce aux masques et au maquillage.

Comment avez-vous sélectionné les pièces ?
AVD : Les 125 masques issus du Wereldmuseum proviennent majoritairement d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique. Ils ont une grande force évocatrice. Walter a complété cette collection avec une superbe sélection de créations européennes, d’œuvres d’art ou d’accessoires portés par des artistes comme Björk ou Kylie Minogue.
WVB : J’ai essayé d’édifier un dialogue entre plusieurs disciplines : les artefacts ethniques côtoient des œuvres de Pablo Picasso, Louise Bourgeois ou Keith Haring. J’ai aussi retenu des pièces créées par des stylistes comme Craig Green, Martin Margiela ou Thom Browne.
AVD : La première salle, par exemple, met en scène un masque Kavat d’Océanie, une sculpture contemporaine de l’artiste américain Paul McCarthy, baptisée Spaghetti Man, et une silhouette de mode signée Richard Quinn. Le mannequin qui la porte, également masqué, est installé sur un banc en bois bleu clair sur lequel Walter a inscrit « asseyez-vous et prenez part à la conversation ! ».

Est-ce la “touche” Walter Van Beirendonck ?
WVB : Oui, j’ai imposé ma patte dans l’organisation de l’exposition. Les pièces sont abritées dans des vitrines de verre conçues sur le modèle de celles du Wereldmuseum en 1900. Mais j’ai choisi de les peindre dans des couleurs vives.
Les vêtements sont eux montrés sur des mannequins debout, assis, ou même allongés dans différentes galeries, comme s’ils étaient des visiteurs.

La scénographie vaut donc le détour…
WVB : Oui. J’ai proposé à plusieurs artistes d’intervenir. Ainsi, le New-Yorkais Brian Kenny a peint une immense fresque en noir et blanc sur un mur de 24 mètres de long, où j’ai accroché 65 masques. Il a créé un personnage pour chacun d’eux ! J’ai aussi mélangé des photos ethnographiques à des clichés d’artistes pour composer des scènes où le masque capte toute la lumière. Deux Français présentent également leur travail : Coco Fronsac, qui peint des masques ethniques sur de vieilles photos et le photographe Charles Fréger, dévoilant ici ses portraits d’hommes sauvages d’Europe tribale, issus de la série Wilder Mann.

Les masques ont-ils des pouvoirs ?
WVB : Ils sont incroyables ! Aucun autre objet ne transforme à ce point notre identité.

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Exercices de style
S’il se réjouit d’avoir croisé Cathypill* et apprécie le travail de Sandrina Fasoli, il avance en solitaire, ne recherche pas les collaborations avec ses pairs. Rien ne l’ennuie plus que « la mode qui s’inspire de la mode ». On ne le retrouve donc jamais où l’on pense. Souvent, placé dans le sillage de Walter van Beirendonck** ou de Bernhard Willhelm, il ne se reconnaît pas dans la figure de l’iconoclaste de service. « Je n’ai pas envie d’être le jeune créateur qui arrive, qui fout une bombe et qui s’en va. (…) Je ne sais pas si tu es déjà allé à Salzburg… Imagine des vêtements très classiques pour des dames qui vont à l’opéra. (…) Ça me plaît d’être à la fois très respectueux des traditions, et de pouvoir les tourner en dérision ».

Frites et cowboys
Il avouera aussitôt que sa notion de la tradition est un fantasme, constitué de toutes pièces, une idée tirée de l’enfance. « Quand j’ai dit que je voulais faire de la couture, mes tantes m’ont présenté les robes qu’elles gardaient précieusement, Balenciaga etc. Elles m’ont appris l’amour des vieux vêtements bien faits, avec des biais. Quand tu regardes mes vêtements, tu vois que je suis obsédé par les biais. J’essaie de limiter les doublures et de préserver les traces de construction des vêtements ». En se penchant sur son berceau pour lui transmettre le don de la couture, ses tantes (qu’on imagine un peu fées) lui ont aussi inoculé le goût du conte. Aussi, Jean-Paul Lespagnard s’invente des histoires, pour lesquelles il crée des costumes. « Avec des références surtout claires pour moi… à Hyères, tout le monde me parlait d’une collection « frites ». Mais, il s’agissait
plutôt de l’envie de se barrer pour vivre son rêve. C’était l’histoire d’une fille qui travaillait dans un fritkot* et qui rêvait de partir au Texas pour rencontrer un cowboy qui devenait clown de rodéo ». Comme il se les raconte à lui-même, ses histoires renferment chacune une part autobiographique. C’est un secret, mais sa prochaine collection racontera justement un nouveau chapitre de la vie de ce jeune créateur très prometteur. Pour se la laisser conter rendez-vous à la Fashion Week.

* Cathy Pill, créatrice de mode belge réputée pour son habile utilisation des tissus imprimés et des formes géométriques.
** Walter Van Beirendonck, membre de la bande des six (Ann Demeuleumeester, Dries Van Noten…), connu pour ses collections futuristes, inspirées de la S.F, du monde des clowns, et son travail sur les matières plastiques.
*** Baraque à frites.

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