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	<title>LM magazine &#187; Michelin</title>
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	<description>Cultures et tendances urbaines</description>
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		<title>L&#8217;étoile s&#8217;étiole</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 16:33:29 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Une étoile au Michelin, 15/20 au Gault et Millau. D&#8217;aucuns s&#8217;enorgueilliraient d&#8217;une telle distinction. Il arrive pourtant que le chef jette ses récompenses au feu – dernier exemple en date, le restaurant flamand <a href="http://www.thuisvanlede.be/" target="_blank">Huis van Lede</a>, dans le petit village de Wannegem-Lede (Belgique). Fredrick Dhooghe exige de ne plus figurer dans les guides culinaires, après huit ans passés dans leurs pages. En cause, l&#8217;attitude des « <i>touristes gastronomiques </i>» qui dénaturent l&#8217;esprit des restaurants : « <i>Je veux me sentir moi-même dans ma cuisine et pouvoir servir un poulet parfaitement rôti</i> », explique l&#8217;humble maître-queux. « <i>Je souhaite simplement faire une excellente croquette aux crevettes </i>»</p>
<p>Qu&#8217;on se comprenne bien : le restaurateur se dit très fier de la distinction qui lui revient. Une étoile, après tout, c&#8217;est l&#8217;assurance d&#8217;une croissance exponentielle pour les heureux décorés&#8230;mais voilà : « <i>A cause de mon étoile, tout le monde s&#8217;attend à une cuisine spectaculaire. Et je ne veux pas me sentir obligé de répondre à cette demande </i>», poursuit le chef Dhooghe, droit dans ses bottes. Au-delà de la démarche, louable, on se pose la question de la finalité de ces distinctions aujourd&#8217;hui. Sont-elles le sacro-saint sésame récompensant une cuisine d&#8217;exception vouée à le rester ? Une tarte à la crème pour attirer le chaland, et faire monter la sauce ? Ou une pression supplémentaire sur les épaules du cuistot ? Car l&#8217;obtenir, c&#8217;est bien, mais la perdre, c&#8217;est plus dur à assumer&#8230;<br />
Après tout, autant faire comme McDo : jamais d&#8217;étoile, bondé depuis toujours.</p>
<p>&nbsp;</p>
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