Cabinet de curiosités

Focalisé sur les sources d’inspiration de l’excentrique styliste, le premier niveau fait la part belle aux oeuvres des autres. « On y trouve des pièces de Jan Fabre ou de Wim Delvoye dont j’admire le travail depuis toujours », explique Jean-Paul Lespagnard. Les réalisations des maîtres rencontrent bibelots insolites et objets personnels (une médaille de Prince Carnaval ayant appartenu à son oncle, par exemple), dans un foisonnement assumé. « On n’allait pas donner d’emblée toutes les clefs », note le Liégeois, malicieux. Le Cluedo artistique se poursuit au second niveau, face à une vingtaine de silhouettes de mode, accessoires ou costumes de danse. Mélange osé d’imprimés, touches d’exotisme ludiques, l’oeil averti y reconnaîtra le style Lespagnard, le néophyte des similitudes frappantes avec l’étage inférieur.

Eh bien créez, maintenant !

La dernière étape de l’ascension dans le cerveau du créateur est aussi la plus concrète : pénétrant dans un “laboratoire”, le visiteur est invité à imaginer un motif de foulard, et à le partager sur les réseaux sociaux. Avec Jean-Paul, le musée bruxellois « plutôt classique » se tourne résolument vers la modernité. L’éternel “petit jeune” s’amuse d’ailleurs de son image, et de cette seconde collaboration avec une institution à l’occasion de “la crise de la quarantaine”. Lui-même passera le cap dans deux ans. Qui sait ce que cela lui inspirera…

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Quelles sont les étapes marquantes de votre carrière ? Le festival de mode et de photographie de Hyères dont j’ai été lauréat en 2008, juste après avoir lancé ma marque, a été un vrai déclencheur. Cela m’a amené à collaborer pendant trois ans avec des gens dans le monde entier. Ensuite, il y a eu la fashion week de Paris, en 2011. J’y participe tous les ans depuis, malgré une pause cette année…

Pourquoi ? Parce que le système de distribution de la mode ne me convient plus. Actuellement, nos collections sont vendues six mois après les défilés. Cela ne me dérange pas d’être copié, mais ce serait bien si nous pouvions être les premiers à vendre nos vêtements, non ? Je vais sans doute me diriger vers le système “see now buy now”*, comme l’ont déjà mis en place plusieurs grandes marques.

Comment est née cette exposition au Musée mode et dentelle de Bruxelles ? Je connaissais le musée depuis longtemps, et continuais à y venir souvent en tant que visiteur. J’aime le fait que les pièces exposées aient été portées par de vrais gens. J’ai proposé à Caroline Esgain, la conservatrice, de monter une exposition en respectant le même principe. Au départ, je voulais m’intéresser au thème de la création, dans la mode ou ailleurs. Et puis je me suis rendu compte que je n’étais pas théoricien. Nous avons donc convenu que la meilleure façon de révéler mon processus créatif était de montrer mes vêtements et mes inspirations.

Comment a été conçu le parcours ? Le premier niveau, réservé à mes sources d’inspiration, est un peu comme un cabinet de curiosités. Le but étant que les visiteurs reconnaissent ensuite à l’étage au-dessus les liens avec mes créations. Il y a des objets du quotidien, de mon enfance, comme une médaille de Prince Carnaval ayant appartenu à mon oncle, et qui était cachée dans une console. On y trouve aussi une taie d’oreiller que j’avais vue un jour chez un ami et dont j’ai reproduit le motif sur un col de robe. Et puis il y a des œuvres d’artistes que j’admire : Jan Fabre ou Wim Delvoye. A cet étage, nous avons choisi de laisser le public s’imprégner de cet univers sans lui donner d’emblée toutes les clefs.

Qu’en est-il du deuxième niveau ? C’est plus structuré. Pour la scénographie, nous avons mis l’accent sur les détails des vêtements que l’on peut reconnaître à partir du premier niveau. Presque chaque pièce correspond à un ou deux prêts. Il y a des silhouettes, des accessoires, des foulards… Nous avons mélangé toutes les collections, il n’y a pas d’ordre chronologique. J’ai aussi sélectionné plusieurs pièces en dentelle, une matière que j’aime utiliser, mais aussi les tissus faisant appel à des techniques traditionnelles, comme le jacquard. Le 3e niveau, enfin, s’apparente à un laboratoire ou un atelier, où les visiteurs peuvent s’exprimer en créant un motif. Il y a une notion importante d’échange : après avoir donné les clefs de mes inspirations, je propose une mise en application.

Pourquoi l’exposition est-elle baptisée “Reflection” ? Dans la scénographie, nous avons mis en place beaucoup de jeux de miroirs, et nous tirons aussi parti du reflet dans les vitrines, alors que l’on cherche habituellement à l’éviter dans les musées.

Vous servez parfois vous-même de guide. Quelles sont les réactions ? J’ai eu l’occasion de faire visiter Reflection à des gens très différents, et j’aime le fait que l’exposition puisse plaire à des enfants, des étudiants en mode qui, évidemment, ont un regard un peu particulier sur les choses, mais aussi à des dames âgées. Une chose importante ressort aussi de l’exposition : l’inspiration peut venir de n’importe où. Il y a dans certains vêtements une notion d’exotisme, de surprise, mais que j’ai pu trouver au coin de la rue.

Le Musée mode et dentelle de Bruxelles vous a choisi pour célébrer ses 40 ans, et son nouveau “virage”. Qu’est-ce que cela vous inspire ? D’abord, cela m’a fait très plaisir. J’ai aussi aimé l’idée de travailler avec des gens ayant une approche un peu plus classique que la mienne, et d’y apporter mon point de vue contemporain. Un ami m’a fait remarquer que c’est la deuxième fois que je collabore avec une institution à l’occasion de ses 40 ans, après la chocolaterie Galler. Je dois avoir quelque chose avec la crise de la quarantaine ! (rires).

*Les marques mettent en vente leurs collections prêt-à-porter aussitôt après le défilé, et non plus six mois plus tard comme cela se fait depuis toujours.

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Exercices de style
S’il se réjouit d’avoir croisé Cathypill* et apprécie le travail de Sandrina Fasoli, il avance en solitaire, ne recherche pas les collaborations avec ses pairs. Rien ne l’ennuie plus que « la mode qui s’inspire de la mode ». On ne le retrouve donc jamais où l’on pense. Souvent, placé dans le sillage de Walter van Beirendonck** ou de Bernhard Willhelm, il ne se reconnaît pas dans la figure de l’iconoclaste de service. « Je n’ai pas envie d’être le jeune créateur qui arrive, qui fout une bombe et qui s’en va. (…) Je ne sais pas si tu es déjà allé à Salzburg… Imagine des vêtements très classiques pour des dames qui vont à l’opéra. (…) Ça me plaît d’être à la fois très respectueux des traditions, et de pouvoir les tourner en dérision ».

Frites et cowboys
Il avouera aussitôt que sa notion de la tradition est un fantasme, constitué de toutes pièces, une idée tirée de l’enfance. « Quand j’ai dit que je voulais faire de la couture, mes tantes m’ont présenté les robes qu’elles gardaient précieusement, Balenciaga etc. Elles m’ont appris l’amour des vieux vêtements bien faits, avec des biais. Quand tu regardes mes vêtements, tu vois que je suis obsédé par les biais. J’essaie de limiter les doublures et de préserver les traces de construction des vêtements ». En se penchant sur son berceau pour lui transmettre le don de la couture, ses tantes (qu’on imagine un peu fées) lui ont aussi inoculé le goût du conte. Aussi, Jean-Paul Lespagnard s’invente des histoires, pour lesquelles il crée des costumes. « Avec des références surtout claires pour moi… à Hyères, tout le monde me parlait d’une collection « frites ». Mais, il s’agissait
plutôt de l’envie de se barrer pour vivre son rêve. C’était l’histoire d’une fille qui travaillait dans un fritkot* et qui rêvait de partir au Texas pour rencontrer un cowboy qui devenait clown de rodéo ». Comme il se les raconte à lui-même, ses histoires renferment chacune une part autobiographique. C’est un secret, mais sa prochaine collection racontera justement un nouveau chapitre de la vie de ce jeune créateur très prometteur. Pour se la laisser conter rendez-vous à la Fashion Week.

* Cathy Pill, créatrice de mode belge réputée pour son habile utilisation des tissus imprimés et des formes géométriques.
** Walter Van Beirendonck, membre de la bande des six (Ann Demeuleumeester, Dries Van Noten…), connu pour ses collections futuristes, inspirées de la S.F, du monde des clowns, et son travail sur les matières plastiques.
*** Baraque à frites.

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