© Julien Claessens et Thomas Deschamps

ADN stylistique

D’emblée, on observe son appétence pour le noir, qui lui valut le surnom de “prince gothique de la mode”. « Olivier ne l’envisage d’ailleurs pas comme une couleur, mais une matière, décrypte Lydia Kamitsis. Cela lui permet d’envisager différents types de pièces ». Pour exemple, ces bottes lacées en cuir laqué, réalisées pour Nina Ricci, ressemblent plus à une sculpture fétichiste interrogeant la notion d’équilibre, qu’à une simple paire de chaussures. Parmi les autres signatures visuelles du maître, citons le corset (en coque ou rehaussé d’une minerve brodée de jais), le biais, ou les agrafes. « Elles symbolisent la suture, c’est une sorte de scarification ». Ce goût lui provient sans doute de l’enfance, quand il découvrait les « boîtes aux trésors », celles des couturières, cachées dans la maison normande de sa grand-mère.

Correspondances mystiques

Libéré de la pression d’une première rétrospective au MoMu d’Anvers en 2017 (She Walks in Beauty), Olivier Theyskens a eu ici carte blanche. Guidé par son « intuition », il a librement puisé dans les collections de l’institution calaisienne, établissant de nombreuses correspondances, « parfois presque magiques », entre ses créations et des pièces historiques. A l’image de cette robe en taffetas de soie moirée bleue, dialoguant avec une crinoline de 1860… et presque jumelle.

© Julien Claessens et Thomas Deschamps

Une ressemblance d’autant plus surprenante qu’ Olivier Theyskens « n’est pas collectionneur », comme si une filiation se dessinait d’elle-même. « En découvrant les pièces conservées par le musée je fus subjugué, certaines me rappelant mon travail, confie le styliste aux cheveux de jais. Ce sont des hasards heureux, même si j’ai tendance à puiser dans le passé, pour les formes, la technique, la coupe, les matières ou les couleurs. Au-delà de l’esthétique pure, cette nostalgie apporte une émotion, un supplément d’âme à la mode ».

Hommage

Olivier Thesykens ne s’est pas contenté de sélectionner des vêtements dans les fonds de la Cité de la dentelle et de la mode. Il s’est aussi inspiré d’objets industriels – d’ailleurs jamais exposés. Au pied de ces robes en mousseline de soie ou en organza, on trouve des bobines, moules en bois et autres torsiomètres métalliques. « La beauté plastique de cet outillage m’a séduit, certains instruments m’évoquent des cellules de Louise Bourgeois ou l’art brut ».

© Julien Claessens et Thomas Deschamps

Derrière ce parti-pris esthétique se cache un sublime hommage au patrimoine local, et à un savoir-faire de deux siècles. « A travers In Praesentia, nous célébrons les ouvriers de la dentelle, dont on parle peu », précise Lydia Kamitsis. Olivier Theyskens s’est par exemple servi d’un morceau de dentelle comme d’un pochoir pour orner une veste de motifs. En face, il a placé un cahier de tulliste dont les pages sont parsemées de traces. Celles des doigts souillés par le graphite, la poudre noire servant de lubrifiant sec pour les machines. Le couturier, qui a visité plusieurs usines dans la région, est saisi par l’ambivalence entre la délicatesse de la dentelle et la violence de sa fabrication. Ce contraste traduit à merveille la « rencontre entre la force et la fragilité » d’une œuvre romantique et moderne, organique et élégante. En un mot : atemporelle.

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Portrait de Thomas Deschamps Sept 2016

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Clientèle VIP

A Calais, ce sont aussi les tenues de soirée des clientes prestigieuses qui font le show. Ici, un ensemble en satin ayant appartenu à Jackie Kennedy, là une robemanteau en crêpe habillant la duchesse de Windsor aux funérailles de son époux. Sans oublier Audrey Hepburn, la muse, pour qui il signe le fourreau au dos décolleté de Diamants sur canapé. La robe de bal la plus remarquable du parcours, en dentelle Chantilly rebrodée de pierreries, a pourtant été portée par une quasi-inconnue, le mannequin Capucine. « Elle ne figure pas dans les recueils de collection, et pourrait avoir été créée par Givenchy spécialement pour son amie ». Une touche de mystère qui fait aussi le charme de l’exposition.

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Pont entre les cultures

Dans un espace clair-obscur planté de vitrines sans vitres, pour désacraliser l’accès aux vêtements, prennent place environ 75 pièces réparties par créateur et par collection. On s’arrêtera sur le tricot virtuose d’Apujan, associé à des imprimés colorés, sur les silhouettes toutes en excroissances de Shao-Yen Chen, ou sur l’exubérante « wishing dress » de Mei-Hui Liu, où se mêlent les matières. Point d’orgue du parcours : la présentation, dans un même écrin, de trois créations spécialement réalisées pour l’exposition avec de la dentelle de Calais-Caudry. « C’est une façon de mettre en valeur notre savoir-faire régional », relève Shazia Boucher. Et peut-être de la faire rayonner, un jour, jusqu’à Taïwan.

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Féminité exacerbée.

Dénichés dans les archives parisiennes de Balenciaga, au Palais Galliera ou prêtés par la fondation de Getaria, 75 ensembles, chapeaux, gants, souliers prennent place dans un parcours enrichi de photos ou pièces administratives (commandes, factures), dévoilant les rouages d’une maison de couture. Mais qu’on ne s’y trompe pas : ce sont bien les robes, étourdissantes, qui tiennent le haut de l’affiche. Ici, sur un cube de lumière, un modèle de cocktail laisse deviner sous la dentelle noire une fine ceinture-corselet rose. Plus loin, une robe de grand soir en shantung fuchsia éclatant, dont la coupe s’inspire des tableaux de saintes du peintre basque Francisco de Zurbarán. « Certaines pièces sont d’une féminité rare, qu’on ne trouve plus aujourd’hui ! », voilà une raison supplémentaire de se précipiter à Calais.

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